Esta temporada, una de las tendencias más fuertes son los trajes de chaqueta. A pesar que nunca han pasado de moda, este otoño/invierno los estamos viendo en todas las tiendas de manera formal e informal, con infinidad de combinaciones y diversos estampados.

Os mostramos algunas de las opciones que están marcando tendencia.

Es una prenda indispensable para nuestro fondo de armario. Siempre será un básico que nos ayudará en cualquier ocasión. Lo más visto en las tiendas es el traje sastre con un corte masculino, luciéndolo con un estilo formal, casual o deportivo.

Si eres atrevida y no quieres pasar desapercibida, los trajes sastre con estampados y colores llamativos son tu opción ideal para romper con lo clásico y lo monótono. 

El gris es uno de los colores más elegantes que nos podemos encontrar en trajes sastre y esta temporada resurgen con el príncipe de gales y la raya diplomática. Ten en cuenta que estos estampados modifican visualmente nuestra figura:

• Príncipe de Gales: Indicado para chicas  que quieran aportar volumen a su silueta.
• Raya diplomática: Para aquellas que quieran conseguir un efecto óptico de esbeltez.

 

Estás de suerte...   

Esta temporada de otoño/invierno están arrasando las tachuelas y las pieles con diferentes tamaños y formas. Podemos encontrarlas en bolsos, chaquetas, cinturones... dando un look atrevido, moderno y sofisticado. Solo hace falta fijarse en  las nuevas colecciones.

Puedes conjuntar los tejidos de piel junto con tachuelas, para conseguir un estilo más atrevido. Para darle un toque especial, lo puedes hacer con diferentes complementos.

Muchas celebrities como Vanessa Romero, Amanda Seyfried o Cara Delevingne apuestan por este look.

Os presentamos una selección de diferentes diseñadores para que llenes tu armario esta temporada.

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En este post os vamos a enseñar las diferencias entre estos dos trajes de etiqueta, ya que muchas veces nos pueden inducir a error. Explicaremos cómo deben usarse y qué ocasiones son las más adecuadas para llevarlos. 

Es una prenda de vestir de etiqueta que se utiliza durante el día, hasta el atardecer (hasta las 18 h aproximadamente). Es habitual verlo en bodas, en ese caso tendremos que diferenciar el color del chaqué del novio y de los testigos. 

• La camisa: debe ser blanca, almidonada, y el cuello de esta debe ser normal (sin botones). Con puño doble, para los gemelos. 
• La corbata: preferiblemente debe ser gris, de seda (en bodas se puede usar de otros colores). El nudo que debe llevar la corbata será tipo Windsor. La corbata podrá llevar alfiler de perla.
• El chaleco: deberá ser gris y de seda, igual que la corbata, en las bodas se puede utilizar de otros colores. Será de corte clásico, con la línea de botones cruzados, de tres o más botones. 
• El pantalón: tendrá rayas verticales grises y negras,  de corte clásico. Si la chaqueta es gris, azul marino o burdeos, el pantalón será del mismo color que la chaqueta.
• Chaqueta: esta prenda lleva levita con faldones separados en su parte delantera y solapas clásicas, puede ser de color negro o gris marengo. 
• Los zapatos: es preferible que sean tipo Oxford, con cordones y costura prusiana. De color negro mate.
• El sobrero de copa está en desuso. En caso de llevarlo debe ser negro o gris, de pelo o seda brillante.
• Lo guantes: serán de color gris, y al igual que el sobrero está en desuso.
• Otros complementos que podemos utilizar con el chaqué son el bastón, el pañuelo de hilo blanco y los calcetines finos de hilo o seda color negro. 
• El chaqué no admite condecoraciones, podrá utilizarse una miniatura en la solapa.

Es la indumentaria masculina de máxima etiqueta. Se utiliza de noche y en lugares cerrados. Se viste en actos académicos, recepciones, cenas de gala, etc.

• La camisa: debe ser blanca, almidonada, de pechera dura. El cuello debe ser específico para pajaritas. El puño debe ser de doble ojal, para la colocación de los gemelos. Y preferiblemente debe ser de hilo. 
• La pajarita: será blanca, de piqué y hecha de lazo.
• El chaleco: ira ajustado, cruzado o recto en una sola fila de botones.
• El pantalón; será de color negro, corte clásico y liso (igual que la chaqueta). En el lateral de cada pernera lleva una cinta de raso de unos 2 cm aproximadamente.
• La chaqueta: será negra o azul muy oscuro. Por la parte delantera llega hasta la cintura, y por detrás, lleva dos faldones. Las solapas de la chaqueta son de seda mate (sin brillo).
• Los zapatos: serán tipo Oxford, con cordones y costura prusiana. De color negro mate, aunque en este caso también se admite que sean de charol.
• El sombrero de copa negro-mate, está en desuso.
• Los guantes, serán de color blanco o gris claro, de gamuza a ser posible. 
• Otros complementos que podemos utilizar con el frac son: el pañuelo blanco de hilo o lino, los calcetines negros de hilo o seda, una bufanda blanca de seda o lana fina. Y un abrigo recto largo, de corte clásico, en color negro o azul muy oscuro, de cachemira o lana. 
• El frac admite todas las medallas y condecoraciones. Si el acto lo preside un jefe de Estado se llevara banda por encima del chaleco.

¿Estás desando comprarte un jersey pero no sabes por cuál decidirte? Lee este post y encontrarás varios consejos que te podrán ayudar.

¿Cómo elegir un suéter según tu tipo de cuerpo?

Un cuerpo manzana: deberá evitar los tejidos ajustados.

Los colores que más le favorecen son los oscuros y lisos, sin estampados ni líneas horizontales ya que aportan volumen.

Un cuerpo triángulo invertido: Es recomendable que uses colores claros en la parte de arriba y colores oscuros en la parte inferior.

El largo del suéter deberá llegar hasta donde empieza la cadera. Podrás usar cuellos cuadrados, o adornos en la parte superior.

Un cuerpo triángulo: Es todo lo contrario al cuerpo triángulo invertido, los colores claros deberá llevarlos en la parte inferior y los oscuros en la superior.

Deberás evitar los estampados con rayas horizontales. El tipo de escote que le viene bien es escote en “V”. También deberás evitar los tejidos muy voluminosos.

 

Un cuerpo rectángulo: Jersey ajustado, cruzado o con cinturón, para marcar la cintura.

Los escotes anchos en “V” estiliza la parte superior del cuerpo.

Otras recomendaciones:

• Para el cuello corto elige escotes en pico.
• Para piernas largas y el torso corto elige un suéter largo.
• Para piernas cortas y el torso largo elige un suéter con el largo hasta dónde empiece el pantalón.

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Fotos: Mango.

¿Sabrías distinguir todos los tipos de zapatos de vestir para hombreS? Os hacemos un breve resumen.

Es liso, con cordones y con un pespunte en la puntera. Este modelo es el más clásico y formal de todos. Debido a su elegancia, este tipo de calzado en color negro se hace apropiado tanto para el día a día, como para las ocasiones más formales en las que se precisa el uso de etiqueta.

Su principal diferencia con el anterior, es que este modelo incorpora en sus costuras un punteado. Perfecto para aquellos que usan traje a diario. En el caso de eventos en los que se exija etiqueta, es preferible optar por el Oxford, aunque no sería del todo inadecuado usarlo.

BROGUES

La característica inconfundible de este tipo de calzado para caballero son los pespunteados. La puntera puede acabar en foma de W o recta.

VARIANTES DEL BROGUE

SEMI-BROGUE

Se trata de un Legate que además incorpora un picado en la puntera del zapato. Al igual que el Legate, este tipo de zapato se reserva para combinarlo con el traje diario o con ropa más sport, como pantalón de vestir o jeans y camisa.

FULL-BROGUE

La principal diferencia entre el semi Brogue y el full Brogue es que éste último amplia el límite de la costura de la puntera, en forma de dos arcos y terminada en pico, y por tanto el punteado se hace más exagerado. Por la formalidad de su costura prusiana, está permitido llevarlo con traje, aunque su uso se extiende principalmente a situaciones más informales. Sin embargo, el full Brogue sería impensable combinarlo con atuendos de etiqueta (chaqué, smoking o frac).

DERBY O BLUCHER

Se parece al Oxford. Tiene costura prusiana, pero su horma es más ancha y abierta, lo que lo convierte en un zapato más informal. Es una discreta opción para acudir a la oficina o en ciertas ocasiones en las que se precise vestir con traje de manera más relajada.

CROMWELL

Es la versión con costura inglesa del semi Brogue, por lo que su aplicación es la misma.

ZAPATOS CON HEBILLA

A la hora de elegir un zapato con hebilla, hay que tener en cuenta que el pantalón debe ser estrecho y quedar ligeramente por encima del zapato. Hay dos razones: para lucir el detalle de la hebilla y para que el bajo no se enganche en ella. Es recomendable usarlo con pantalón con vuelta. Este pequeño detalle es incompatible con vestuario de etiqueta, cuyo pantalón nunca debe incorporar un dobladillo exterior ni quedar demasiado corto.

MOCASINES

PENNY

Obtuvo su nombre de la costumbre de los alumnos de la Universidad de Nueva Inglaterra de introducir un penique por debajo del antifaz como símbolo de buena suerte. Es acertado llevarlo con traje de mañana. Sin embargo, es uno de los zapatos menos elegidos para ello y se suele reservar para llevar con vaqueros.

BEEFROLL

Su antifaz se fija a la pala con una costura especial terminada en nudos cuyo aspecto recordaba a un rollito de carne, por lo que muchos comenzaron a llamarlos "Beefroll". Sus características son las mismas que las del anterior y, aunque es más tardío, es el mocasín más popular hoy en día.

TASSEL

Es el mocasín más formal de los tres, puesto que su horma es más alta y cerrada que la de sus “hermanos”. Su principal característica es que un lazo recorre todo el lateral y termina en el empeine con un nudo y una borla en cada extremo, de las que recibe su denominación. A pesar de su seriedad, no alcanza la del Oxford o el resto de zapatos de cordones, pero se considera perfectamente válido para llevar con traje o con pantalón de vestir, así como con vaqueros.

BARCROFT

Similiar al Oxford pero su adorno en la puntera es labrado. Es un poco menos formal.

BURFORD

Menos formal que el Oxford por llevar costura inglesa en vez de prusiana. En color negro resultan adecuados para llevar con un traje de trabajo.

WINGTIP BLUNCHER

Modelo entre el Derby y el Brogue. El más popular es en color sándalo. su costura es inglesa y su puntera rústica lo hace un zapato poco formal para una gala, pero sí adecuado para el trabajo diario en determinados sectores.